Диагностика и ремонт втягивающего реле своими руками

Диагностика и ремонт втягивающего реле своими руками

Проверка реле с помощью контрольной лампы


Проверка втягивающего контрольной лампой

Первое, это в случае, если при повороте ключа в положение пуск, а далее при подаче прямого напряжения на контакт втягивающего реле, к которому подключается управляющий провод, мы не слышим никаких звуков срабатывания внутри стартера. Проще говоря, когда полная тишина. А также если проверенная версия такого отказа стартера не работает. Но я хочу обратить ваше особое внимание на меры предосторожности при применении вот такого способа подачи напряжения питания на контакт втягивающего. Проще говоря, примыкание двух контактов питания реле. Перед таким действием зажигание должно быть выключено, коробка переключения передач можно находиться в нейтральном положении, автомобиль должен стоять на ручном тормозе, и Вы в этот момент не находитесь непосредственно перед автомобилем. Если пренебрегать этими правилами, то в один прекрасный момент вы и пикнуть не успеете как можете оказаться под автомобилем или прижатый им к стенке своего гаража или к соседнему автомобилю на стоянке. Но возвращаемся к теме. И так, первая версия - полная тишина. Второй вариант - это когда втягивающее стреляет или щелкает. Ну то есть мы слышим такой треск похожий на автоматную очередь. И третье это когда явно прослушивается, что шестеренка бендикса зашла в зацепление с венцом, но при этом электромотор стартера не включается и его якорь остаётся неподвижным.

болт на втягивающем реле стартера

Окончательное решение о демонтаже стартера и проверки втягивающее реле надо принимать, если аккумуляторная батарея заряжена и все контактные соединения, как плюсовые, так и минусы зачищенный и надежно закреплены, как на аккумуляторе, так и в точке крепления силовых проводов на двигателе и кузове автомобиля. 

Итак, если решение принято, то отключаем минус аккумуляторной батареи и демонтируем стартер. Но перед тем как отсоединить втягивающее реле от стартера рекомендуется проверить также втягивающее реле мультиметром. Теперь подключаем контрольную лампочку к плюсу аккумуляторной батареи, а минус аккумулятор батареи подключаем отрезок провода с зачищенным концом. Проверяем инструмент и начинаем проверки. Но проверки надо проводить немного в стороне от аккумуляторной батареи - над аккумуляторной батареи искрить нельзя. Первым проверяем втягивающую обмотку реле для этого провод который у нас подключен к минусу аккумуляторной батареи. Подключаем контакт к которому подсоединяется управляющий провод, а контрольную лампочку который нас подключена к плюсу аккумулятора батареи. Подсоединяем к контакту, где имеется перемычка, которая выходит из крышки втягивающего реле. Подсоединяем и, если контрольная лампочка горит, значит обрыва и замыкания втягивающей обмотки данного реле нет. Если же мы коснемся этого контакта контрольные лампочки, а она нас гореть не будет, значит во втягивающей обмотке реле имеется обрыв.

Во вторую очередь проверяем удерживающую обмотку втягивающего реле. Для этого подсоединяем минус аккумуляторной батареи к контакту, к которому подходит управляющий провод, а контрольная лампочка касается металлическим корпусом втягивающего реле. Если контрольная лампочка горит, значит удерживающей обмотки обрыва нет. Если мы коснемся и при таких обстоятельствах у нас контрольная лампочка не загорится, значит в удерживающей обмотке есть обрыв.диагностика втягивающего реле

И в третью очередь при проверке мы выясняем способность замыкания шляпок силовых болтов с помощью подвижного контакта, который находится внутри под этой крышкой и для того чтобы освободить руку надо вот этот провод, который у нас идёт от минуса аккумуляторной батареи, с помощью гайки закрепить на одном и силовых болтов. После этого сильно до упора нажимаем на втягивающее и подключаем к второму силовому болту контрольную лампочку, если она горит значит всё в порядке и эти два слова болта имеют возможность быть замкнутыми с помощью подвижного контакта. Если же при таком действии у нас контрольная лампочка не загорится, то это говорит о том, что по какой-то причине эти два болта не могут между собой замкнуться при помощи подвижного контакта. В чём там дело - это надо будет выяснять. Если есть возможность, то открыть крышку втягивающего реле. Но ещё надо сделать одно небольшое действие - это так же нажать до упора и если у нас контрольная лампочка горит, то быстро коснутся минуса и сравнить яркость лампочки. И если разница будет, то это говорит о том, что контакты хоть и замкнуты, но есть серьезное сопротивление в виде окисления или подгорания контактов.

Если в ходе проверок выявлен обрыв или неспособность замыкания силовых контактов во втягивающем реле, то такое реле заменяется исправным или подвергается ремонту. Если же этих дефектов не выявлено, то нужно провести силовые испытания реле.

Силовое испытание втягивающего

Рассмотрим способ проверки втягивающего реле стартера методом проверки «силового испытания», в ходе которого можно будет окончательно выяснить состояние втягивающей и удерживающей обмотки реле, а также способность контактов замыкаться между собой под воздействием якоря реле. Выражаясь простым языком - определить, хватает ли силы у якоря реле для того чтобы силовые контакты замкнулись между собой через подвижный контакт, на который давит якорь втягивающего реле. Стоит отметить, силовые испытания проводятся после проверки втягивающего реле методом контрольной лампы. Проверять реле стартера методом силового испытания можно, если в ходе предыдущих проверок вы не обнаружили обрыва в обмотках реле и убедились, что силовые контакты в принципе могут замыкаться между собой.

Приступаем к подготовке слабых испытаний и здесь нам понадобится три отрезка провода подходящего сечения. Сечение можно определить измерив диаметр управляющего провода или как-то подобрать его визуально. Можно использовать более толстые и мощные провода – это не навредит. Если же у вас только тонкие провода, то надо их правильно использовать. Для этого можно скрутить вместе тонкие провода. На одном конце этих проводов должен быть контакт (типа «мама»), который идентичный контакту управляющего провод, для того чтобы мы могли его подсоединить к контакту на втягивающем реле. Также нам понадобится неподвижное место за которое будет закреплен якорь проверяемого втягивающего реле. Это можно сделать с помощью самореза, вкрученного в столешницу. Ещё понадобится измерительная линейка, какой-нибудь маркер, кусочек мягкой проволоки и мультиметр или контрольная лампочка.

Первое, что нужно сделать, это зацепить Якорь за рычаг привода и вставить его во внутрь втягивающего реле. Когда почувствуем, что якорь встал на место и мы уперлись пружиной, то нажимать его не надо. Нужно только замерить расстояние от корпуса стартера до реле (это будет равняться ходу якоря) - это расстояние нужно запомнить. Теперь достаем якорь обратно из корпуса стартера и отмеряем от его юбки расстояние, которые измерили выше.  

Теперь 2 из приготовленных провода подключаем к корпусу втягивающее реле. Подключаем надежно, за ухо крепления реле с помощью болта, двух шайб и гайки. Далее закрепляем якорь за вкрученный заранее саморез. Подключаем провода к аккумуляторной батареи – все, кроме одного с контактом типа «мама». Вставим якорь в реле с усилием до нашей отметки – это начальное положение якоря. Подключаем провода к реле – подадим минус на нижний силовой болт.

После того, как подсоединили силовой провод, якорь втянется в реле и останется в нем, до того момента, пока вы не снимите питание с удерживающей обмотки. Если бы во втягивающей обмотке были бы замкнутые витки, то втягивание якоря с исходного положения не произошло бы. А при подключении минусового провода к нижнему силовому болту происходило бы сильное искрение. Хочется обратить внимание на то, что нижним силовым болтом является тот, к которому подключена перемычка. Если перемычки на крышке нет, значит такое рыле является одно обмоточным и в нём имеется одна обмотка. На один конец этой обмотки подается плюс от управляющего напряжения, а второй конец этой обмотки приварен непосредственно к корпусу втягивающего реле. Можно сказать, что такое реле одновременно выполняют две функции: втягивание и удерживание якоря внутри реле, но при этом происходит большое потребление тока, так как это необходимого для полноценной прокрутки двигателя в сложных условиях.

 

Ремонт втягивающего реле Volkswagen

Сегодня рассмотрим, как произвести ремонт втягивающего реле своими руками. Сначала чистим его от коррозии и грязи с помощью щётки по металлу. Мы должны очистить его полностью. Теперь смотрим конструкцию: как мы можем разобрать это реле. В данном случае с Volkswagen T4, как видимо оно завальцовано. Нам нужно снять эту развальцовку. Развальцевать в домашних условиях мы не сможем, поэтому я аккуратно ее подточу. Берем болгарку и начинаем резать. Поворачиваем реле по кругу и режем дальше. Когда по кругу кольцо практически обрезано, сильно углубляться не будем, попробуем сейчас его сбить. Если все сделано правильно, то оно шевелится, но контакты не позволяют нам снять его полностью. Чтобы не повредить контакты мы их попробуем выпаять. Если контакты пригоревшие, то контакт получается плохим.

Контакт, выгоревший от пластины нужно реставрировать. Если болты у контактов заржавели, то их необходимо заменить. Снимаем шайбы, вынимаем болт. Постукиваем – болт должен выйти. Не обязательно нужно менять болт, иногда достаточно его реставрировать. Болт сделан из обычного металла это можем проверить с помощью обычного магнита - подносим магнит и болт магнитится. Устанавливаем пластины. Конечно желательно заменить болт, если есть медный, то лучше на него. В нашем случае нет времени сейчас искать и нет возможности. Мы оставим этот болт. Так как он будет утоплен на посадочном месте по отношению ко второму болту, мы подложим шайбу под сам болт. Вот такая шайба, она естественно сейчас в гнездо не сядет, ее немножко нужно подточить, чем мы займемся. Собираем в обратной последовательности. Собираем стартер в обратной последовательности: болты установлены, пластина стоит. Сейчас я зажал втягивающее реле в струбцину и попробую приварить срезанное кольцо. Варить сильно нельзя, потому что можно перегреть и спалить катушку, поэтому будем варить точечками. Если все получилось и держится прочно, то нужно замазать герметиком. Замазываем герметиком, все щели, чтобы не попала вода. Пусть будет не очень красиво, но зато будет надежно защищен от воды.

 

Ремонт втягивающего реле Бош

Мало кто ремонтирует втягивающее реле Бош. Обычно его заменяют на новое и всё. Мы держим ремкомплекты, у нас даже есть болты контактов. Крепко заживаем реле в тиски, чтобы оно не шевелилось и развальцовываем. Для этого понадобится одна острая отвертка, другая затопленная, для расширения металла. Всё теперь берем немного затупленную и ударами развальцовываем. Чаще прокручиваем реле, чтобы развальцовка прошла равномерно. Отвертку лучше немного наклонять, чтобы не повредить пластик. Этот процесс получается не всегда, но после пары раз все получится, главное все делать аккуратно, не спеша.

Далее берём паяльник и греем пайку – ее надо распаять. Отверткой надо поддеть весь пластик. Также и с другой стороны. Смотрим: есть небольшая выработка. Один контакт неплохой, другой имеет серьезную выработку. Болты с выработкой нужно заменить. Лучше использовать бошевские болты с изолятором. Для начала выкручиваем болт и освобождаем его. Такой болт можно просто выбить. Надо подготовить место для пайки. Зачистить или убрать лишнее олово, чтобы не мешало. Расплавляем и стряхиваем. Берем небольшое сверло и шлифуем. Контакт обязательно надо зачищать. Берем болты (метизы), берем гайку и ее закручиваем ее. Заходить она должна плотно, надо как можно больше закрутить, остальное гайка выдавит, а чтоб не повредить резьбу в конце, лучше закручивать аккуратно. Понадобится ключ на 13 - им нужно плотно закрутить. Устанавливаем пластины на место. Обратите внимание, с одной стороны припаян к металлу один провод, а с другой стороны два провода спаяны. Два провода всегда идут на клемму. Т.е. двойной ставится на клемму. Необходимо направить провода. Пластина должна ходить свободно. Проверяем: берем тестер-мультиметр, ставим на прозвонку (в режим, где изображены диоды) и проверяем – должно запищать, значить цепь работает. Включаем паяльник заранее, чтобы он грелся, чтобы потом не ждать. Берем железную наставку по типу тупого зубила и помощью него завальцовываем. Со всех сторон проходим по кругу. Далее загибаем проводки.

Далее нам понадобятся кислота и олово. Как только паяльник нагреется – можно приступать к пайке. Паяльником разогреваем контакты и паяем с помощью олова.

Проверяем. Болт, который идет на стартер подсоединяем к минусу питания, а клемму, соответственно на плюс. Результатом должно быть движение плунжера. Далее меняем минус на втором болте и проверяем вторую катушку. Он должен также втягиваться и удерживаться в реле стартера.

Далее готовим эпоксидный клей, смешивая 2 тюбика вместе. Эпоксидкой покрываются контакты, чтобы в дальнейшем они не окислялись. Также для этого можно использовать герметик.